Столбы (энерголес) для деревянных опор должны поступать очищенными от коры и луба и защищенными от гниения соответствующей пропиткой в заводских условиях.
В случаях, когда древесина поступает необработанной, эти операции выполняются на местах — централизованно в мастерских или полигонах, а при небольших объёмах работ иногда непосредственно при строительстве ВЛ (табл. 12).
Пропитка древесины необходима во избежание гниения (разрушения грибами) и повреждений насекомыми.
Таблица 12
Нормы и допуски на изготовление деревянных конструкций опор
Материал для изготовления | Пропитанные бревна из леса не ниже III сорта. Стойки — из сосны, лиственницы, ели, пихты. Приставки—из сосны, лиственницы |
Пропитка древесины | Антисептиками пропитываются все бревна, кроме воздушно-сухой лиственницы влажностью не более 25% |
Глубина пропитки | Не менее 85% толщины заболони, но не менее 20 мм. Глубина проникновения в обнаженную ядровую древесину не менее 5 мм при сухой и 10 мм при сырой древесине |
Зарубы, затесы, отколы | Выполняются до пропитки. Допускаются на глубину не более 10% диаметра бревна |
Кривизна бревен | Допускается не более 1 см на 1 м при условии расположения стоек кривизной вдоль трассы |
Диаметр бревен в верхнем отрубе | Для стоек и траверс—по проекту, но не менее 14 см. Для дополнительных опор у вводов в здания и для вспомогательных элементов опор не менее 12 см. Для свежесрубленного леса, с учетом последующей усушки, все детали толще на 2 см. Конусность бревен не менее 8 мм на 1 м длины |
Сопряжение стоек с приставками | В местах соединений не должно быть просветов. Древесина в этих местах должна быть без суков и трещин |
Отклонения размеров | Отклонения от проектных размеров деревянных деталей по диаметру — 1 (кроме траверс) + 2 см. По длине ± 1 см на 1 м |
Для защиты древесины от грибов и насекомых применяют различные антисептики — маслянистые, органико-растворимые и водорастворимые.
На заводах часто используют маслянистые антисептики, а на местах — водорастворимые пасты, наносимые на поверхность древесины. Пасту изготовляют смешиванием антисептика и воды до получения однородной массы. Существуют различные рецепты, обычно не имеющие принципиальных различий, а лишь изменяющие концентрацию антисептика и густоту пасты. Например, берут 60 весовых частей доналита, 4 части сульфитного щелока, 1 часть парафинового масла или костного клея, I часть смачивателя ОП-7 (ускоряющего пропитку) и 34 части воды. При использовании доналита марки У АП смешивают его 19 частей с 17 частями воды.
Для пропитки небольших количеств бревен можно применять обмазку вручную маховыми кистями.
Рис. 10. Антисептирование древесины диффузионным методом.
1 — укладка нижнего ряда и обмазка окоренных столбов антисептической пастой; 2 — укладка обмазанных столбов в плотный штабель; 3 — укрытие штабеля водонепроницаемым материалом.
Сначала бревна подготавливают к пропитке, делают нужные затесы и сверления, так как если сделать это после пропитки, то будут обнажены непропитанные слои древесины и срок службы опор будет резко сокращен. Древесину очищают от коры и луба. Сразу же после окорки укладывают в ряд несколько бревен на подкладки и обмазывают пастой всю поверхность и торцы каждого бревна слоем до 3 мм. Во второй ряд укладывают на одно бревно меньше и так далее до верхнего ряда, где расположится одно обмазанное бревно. Образуемый треугольный штабель (рис. 10) тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой, рубероидом или толем и выдерживают 2—3 мес. при положительной температуре. В этот период происходит диффузия, проникновение антисептика в древесину.
Затем открывают торцы штабеля и через 10—15 дней (после проветривания) раскрывают штабель полностью; струей воды сбывают остатки солей, и на этом процесс пропитки заканчивается.
Диффузионный метод нельзя использовать для пропитки древесины пониженной влажности, поэтому его применяют лишь для древесины, недавно срубленной и окоренной перед пропиткой.
Для лучшего предохранения поверхности торца пропитанной опоры от чрезмерного увлажнения и выщелачивания антисептика в Латвийской ССР вершину опоры укрывают колпачком, прибиваемым гвоздем.
Если все же вершина загниет, нужно гниль убрать и на вершину положить подушку из мешковины, наполненной антисептической пастой, прибив к столбу кольцо из жести (рис. 11, а). Колпачок в этом случае нужен дырчатый, чтобы дождевая вода постепенно растворяла антисептик.
Рис. 11. Защитная обработка вершины столба (а) и его низа (б): 1 — деревянным столб; 2 — жестяной пояс; 3 — паста из доналита (в подушке из мешковины); 4 — железный колпачок с отверстиями.
Чаще всего грибами разрушается участок столба, расположенный на 30—40 см ниже и на 10—20 см выше уровня земли. Такие участки можно защищать бандажами (рис. 11, б). Приготовление бандажей несложно. На стол кладут кусок пергамента, на него — мешковину, на мешковину — антисептическую пасту, разравниваемою кистью. Мешковину с пастой складывают пополам, обертывают пергаментом. Свертки кладут в полиэтиленовые мешки и отправляют в металлической таре (бочке) к местам наложения бандажей. В качестве антисептика рекомендуется доналит УА или УАлл (табл. 13).
Таблица 13 Расходы пасты на антисептирующий бандаж
Диаметр столба в месте наложения бандажа, см | Количество | Диаметр столба в месте наложения бандажа, см | Количество |
До 20 | 0,5 | 26—30 | 0,7 |
21—25 | 0,6 | 31—35 | 0,8 |
Пергамин, или толь, режут на куски шириной 500 мм и такой длины, чтобы при наложении бандажа на опору он ее обхватывал с нахлестом не менее 5 см. Мешковину режут шириной 400 мы и в расчете на охват опоры один раз. Перед наложением бандажа нужно удалить появившуюся гниль и сжечь ее либо в крайнем случае закопать не ближе 2 м от опоры. Места, откуда удалена гниль, и другие неровности заполняют пастой. Затем накладывают бандаж с намазанной на него пастой и закрепляют гвоздями с широкой шляпкой.
При отсутствии заранее заготовленных бандажей пасту наносят прямо на поверхность опоры шпателем слоем толщиной 3—4 мм. Затем пасту обертывают (сверху вниз под углом с нахлесткой 3—5 см) лентой толя шириной 15 см, закрепляя ее края гвоздями, вверху и внизу бандажа.
Антисептик ядовит, поэтому бандаж нужно присыпать землей, либо закрыть чистым толем с осмолкой или оградить так, чтобы животные не имели к нему доступа. Недопустимо оставлять пасту или ее разбрасывать.
При использовании непропитанных опор бандажи рациональнее устанавливать до их подъема. В процессе эксплуатации повторное бандажирование пропитанных опор рекомендуется через 10—15 лет, а непропитанных — через 5—8 лет.
Сборка заготовленных деталей опор выполняется либо на пикетах (местах установки опор), либо централизованно.
С деревянными стойками опор приставки соединяются бандажами, хомутами или болтами. Если сборка выполняется на местах, то стойки, приставки и другие материалы по трассе развозят после того, как будут установлены пикетные колышки (пикеты), указывающие места размещения опор.
Для удобства соединения стоек опор с приставками применяют переносные инвентарные козлы и подкладки. Койлы подставляют под верхний конец стойки. Железобетонную приставку располагают в подкладке, препятствующей ее опрокидыванию, а комель стойки кладут на приставку. Если применяют деревянные приставки, которые в несколько раз легче железобетонных, то рациональнее поступать наоборот, то есть стойку класть снизу так, чтобы затесанная на комле плоскость сопряжения с приставкой была обращена кверху.
Небольшая масса инвентарных козел, изготовляемых из двух уголков 35 X 35 мм и деревянной подкладки (5—6 кг), позволяет легко переносить их от опоры к опоре.
Необходимую для каждого бандажа длину проволоки можно приближенно определить по формулам:
для деревянной приставки l = 2,6H (Dl + D2),
для железобетонной приставки l = 2,6H(П + 1,6Dl),
где Д1 и Д2 — диаметры стойки и приставки в месте установки бандажа; П— периметр железобетонной приставки; Н — число витков бандажа, обычно принимаемое (если в проекте нет других указаний) равным 12 для проволоки диаметром4 мм, 10 для проволоки 5 мм и 8 для катанки 6 мм.
Для устройства бандажного соединения спираль проволоки нужной длины надевают на стойку и приставку; место установки бандажа определяют по чертежу опоры. Конец проволоки загибают и забивают на глубину 20—25 мм. Витки проволоки плотно один к другому с равномерным натяжением укладывают вокруг стойки и приставки, выравнивая и подбивая молотком. Второй конец проволоки продевают под уложенные витки и затягивают; лишний кусок отрубают (отламывают, отрезают).
Рис. 12. Соединения деревянных стоек с приставками и подкосами:
а.б - бандажные соединения стойки с железобетонной или деревянной приставкой; в - болтовое соединение с подкосом; г — соединение с двумя деревянными приставками бандажами и болтами; 1 — стойка; 2 — приставка; 3 — под кос; 4 — бандаж; 5 — болт.
Средние витки бандажа раздвигают ломом, ставят болт с бандажными фасонными шайбами и затягивают гайку, оставляя зазор не менее 15 мм между боковыми кромками бандажных шайб и древесиной. Такой зазор необходим для последующей подтяжки при эксплуатации. Внутренние грани бандажной шайбы должны быть закругленными (тупыми), чтобы они не резали проволоку. Вместо болтовой затяжки нормами допускается затяжка бандажей закруткой (рис. 12, а и б), однако болтовая затяжка бандажа более надежна.
В случае обрыва одной из ниток весь бандаж заменяют новым.
Стойку с двойными приставками соединяют аналогично вышеуказанному. Приставки прикрепляют к стойке поочередно. Стойку с прикрепленной к ней первой приставкой поворачивают вокруг своей оси на 180° и затем кладут вторую приставку. Бандажи, крепящие к стойке вторую приставку, укладывают в том же порядке.
Рис. 13. Хомуты для соединения деревянных стоек с железобетонными
приставками:
а — сварной хомут; б — готовое соединение; в — универсальный хомут и его детали; 1— железобетонная приставка; 2 — деревянная стойка; 3 — сварной хомут: 4 — стальная полоса; 5 — шпильки; 6 — упор; 7 — гайки.
При этом проволоку протягивают в прорезь первой приставки и укладывают витками вокруг стойки и второй приставки.
Вместо бандажного соединения приставки со стойкой иногда скрепляют сквозными болтами, однако это несколько снижает прочность опор. К железобетонным приставкам деревянные стойки крепят бандажами, но затягивают их закруткой без бандажных болтов. Крепление сквозными болтами применяют тогда, когда в приставках для этого оставлены отверстия.
Крепление упрощается при использовании вместо бандажей хомутов. Показанная на рисунке 13, а конструкция хомута имеет обычно размеры в расчете на стойку средней толщины. Для толстой стойки длины хомута может не хватить, а для тонкой — длина может оказаться излишней, поэтому хомуты нужно иметь различных размеров. Хомут, показанный на рисунке 13, в, универсальный. Он состоит из стальной полосы сечением 5x60 мм, длиной 940 мм, со специальными овальными отверстиями и двух шпилек специальной формы из круглой стали диаметром 20 мм. При сборке опоры шпильки вставляют в любое из отверстий и таким образом изменяют размер хомута соответственно диаметру деревянной стойки. Затем вставляют упор и закрепляют хомут гайками.
Сборка деревянной опоры заканчивается установкой крючьев (либо траверс) с изоляторами. Отверстия для крючьев сверлят диаметром, равным диаметру крюка. Глубина отверстия должна быть равна 0,75 длины нарезанной части крюка. Крюк заворачивают в опору всей нарезанной частью плюс 10—15 мм, что обеспечивает надежное закрепление. Крюки и штыри для предохранения от ржавчины покрывают горячей олифой с примесью сажи, либо асфальтовым лаком.
Сборка железобетонных опор осуществляется из готовых деталей заводского изготовления. Работу выполняют двое рабочих-электролинейщиков. Сборку опоры начинают после разбивки линий (установки пикетных колышков) и доставки к пикету всех необходимых деталей, приспособлений и инструментов.
От точности разбивки зависит качество работ по всей линии. Если контрольный колышек будет забит в стороне от оси ВЛ, то и котлован окажется не на оси и опора, установленная в такой котлован, выйдет из створа линии. Если такой выход окажется больше допуска (100 мм), то линию придется переделывать. Опоры, установленные с выходом из створа, после натяжки проводов постепенно наклоняются, создавая аварийное положение.
Рис. 14. Сборка железобетонной промежуточной опоры:
а — разметка места установки траверсы; 6 — установка хомута; в — установка траверсы; г — крепление изоляторов; Э3, Э4 — электромонтеры третьего и четвертого разрядов.
Поэтому разбивку линии нужно выполнять с особым вниманием. Впрочем, и последующие работы также требуют неослабного внимания и качественного исполнения.
Привезенную к пикету железобетонную стойку разгружают на деревянные подкладки, позволяющие поворачивать стойку для осмотра и свободно монтировать хомуты и траверсы. Если этого не сделать, то стойку приходится поднимать с помощью лома (рис. 14).
Перед сборкой стойки тщательно проверяют (предыдущий контроль — перед перевозкой). Стойки не должны иметь раковин и выбоин размером более 10 мм по длине, ширине и глубине.
Количество раковин и выбоин не должно быть более двух на 1 м длины, раковины и выбоины заделывают цементным раствором 1 : 2 при положительной температуре. Если выбоин больше или размер их больше допустимого, то стойку бракуют. Нельзя применять стойки, имеющие сколы бетона с обнажением продольной железной арматуры.
Опору собирают, укрепляя все детали согласно рабочим чертежам. Сначала отмечают мелом место установки верхней траверсы (рис. 14,а). Затем рабочий приподнимает опору ломом (с подложенной под него деревянной подкладкой), а другой рабочий устанавливает в отмеченном месте хомут (рис. 14, б). Если стойка была выложена на подкладки, то для этой операции нужен только один рабочий.
На шпильки хомута надевают траверсу (рис. 14, в), наживляют гайки рукой и затем затягивают их торцовым ключом, резьбу закернивают. Изоляторы укрепляют на штырях, если это не было сделано ранее. Аналогично устанавливают другие траверсы, узлы крепления радиосети, плиты или ригели и другие детали, если они предусмотрены чертежом данной опоры.
Для удобства сборки детали опоры укладывают в определенном порядке, а стойку опоры — вдоль оси ВЛ на определенном расстоянии от пикетного колышка (рис. 15). Такая выкладка стойки позволит после сборки установить опору с наименьшей затратой труда и времени.
Сборка опоры заканчивается монтажом деталей заземления, маркировкой, гидроизоляцией опоры, если она предусмотрена проектом, но не выполнена на заводе-изготовителе либо повреждена при перевозке, и окраской металлических деталей.
Для заземления в стойках железобетонных опор предусмотрен специальный стержень, имеющий два выпуска. Верхний выпуск при сборке соединяется с траверсами и штырями, места соединений для надежного контакта зачищаются от заводской краски, смазывают вазелином, затягивают болтовые соединения и окрашивают антикоррозийным покрытием все металлические детали. Нижний выпуск соединяют с заземлителей после установки опоры.
Если стержня для заземления нет, то по поверхности опоры прокладывают заземляющий спуск из круглой стали диаметром 10 мм, к которому присоединяют все металлические детали опор и заземляющие устройства, пользуясь плашечными зажимами для присоединения к спуску заземляющих проводников из круглой стали (катанки) диаметром 6 мм.
Рис. 15. Сборка железобетонной ответвительной опоры ОП-0,4:
а — выкладка деталей на пикете; б — собранная опора и ее узлы;
1 — траверса; 2 — изоляторы; 3 — крепление радиосети; 4 — стойка; 5 — плита; 6 — пикет; 7 — ось ВЛ.
Анкерно-угловые опоры, имеющие вертикальные стойки и наклонные подкосы (подкосные опоры), собирают раздельными укрупненными узлами (стойка, подкос). Сборка таких опор завершается после раздельной установки в котлованы стоек и подкосов.
Навертывать изоляторы на штыри и крючья в полевых условиях неудобно, поэтому эту работу рекомендуется сделать заранее в мастерских.
Крюк (или штырь или траверсу со штырями) зажимают в тисках. На крюк наматывают ровными слоями, плотно каболку или чесаный лен или пеньку; при этом должны быть обмотаны не только стержень (резьба) крюка, но и торец крюка или штыря во избежание повреждения изолятора при эксплуатации. Намотку пропитывают (смазывают) тертым суриком, разведенным в олифе. Изолятор навертывают строго по оси стержня до отказа и затем немного поворачивают в обратную сторону так, чтобы направление желобка на головке изолятора совпало с необходимым направлением провода.
Разрешается изоляторы со вставленными в них крюками или штырями заливать цементным раствором из 40% портландцемента марки не ниже М400-М500 и 60°6 речного тщательно промытого песка. При армировании крюки и штыри покрывают тонким (толщиной 0,1 мм) слоем битума, растворенного в бензине или уайт-спирите, а на дно изолятора кладут прокладку из толя, картона или бумаги толщиной 2—3 мм. Прокладка нужна для компенсации расширения стального стержня, которое превышает расширение фарфора при повышении температуры. Затем гнездо изолятора заполняют схватывающим раствором на 2/3, после чего в гнездо ставят крюк или штырь. Такую заливку сушат 7— 10 дней при положительной температуре. Первые два дня заливку периодически увлажняют, а затем покрывают два раза влагоустойчивым лаком.
Для заливки изоляторов можно использовать расплавленный полиэтилен высокого давления. Он недорог, химически стоек и обладает достаточной механической прочностью. Изделия из полиэтилена высокого давления эксплуатируются при температурах от — 60 до +50°С.
Универсальным заменителем всех материалов для закрепления изоляторов на штырях или крюках является полиэтиленовый колпачок, изготовляемый в заводских условиях. Колпачок имеет вид перевернутого стакана. Внутренний диаметр колпачка соответствует диаметру крюка (штыря), а наружный резьбовой диаметр соответствует резьбе изолятора. Применение колпачков увеличивает производительность труда при закреплении изоляторов вдвое.
Насадка полиэтиленовых колпачков на штыри или крюки должна выполняться в мастерских с соблюдением следующих условий:
колпачки нужно подбирать точно по размерам штырей, крюков;
перед насадкой колпачки должны погружаться в воду, нагретую до температуры 80—90°С на 5—7 мин;
на крюк (штырь) наносят насечку на расстоянии, равном глубине внутренней полости колпачка;
нагретый колпачок достают из воды пинцетом или проволочным крючком и насаживают на крюк (штырь) легким ударом деревянного молотка. Ударять по колпачку металлическим предметом воспрещается;
насадка колпачка считается законченной, если его нижний торец совпал с насечкой (меткой) на штыре.
Нужно отметить, что для изготовления крюков и штырей применяются заготовки стали с отклонениями от проектных размеров от минус 0,5 до плюс 2 мм, в то время как колпачки изготовляются обычно на термопластавтомате строго по размерам. Если штырь окажется тоньше колпачка, то крепление будет ненадежным, а если толще — то колпачок повреждается при насадке. Кроме того, на линии трудно в полевых условиях выдержать правильную технологию (нагрев в воде, подбор размера) насадки колпачков. Поэтому данную операцию разрешается проводить только в надлежаще оборудованных мастерских.
