При разметке намечают трассы прокладки проводки по отношению к строительным конструкциям здания и определяют места установки крепежных или опорных конструкций и деталей, ответвительных коробок, проходов через стены и перекрытия. Для осветительной проводки необходимо размерить также места установки светильников, выключателей и штепсельных розеток, а для силовых проводок — места установки силовых токоприемников и пускозащитной аппаратуры.
При заготовке под проводку пробивают все гнезда и отверстия в строительных конструкциях и устанавливают (прибивают, вмазывают, пристреливают) крепежные детали, а также выполняют другие подготовительные работы, которые необходимо провести в период строительства до окраски или побелки помещений.
Если пользоваться рациональными приспособлениями, так, например, пробивку заменить сверлением, а аппаратуру крепить дюбелями и т. д., то при высококвалифицированном выполнении работ их удается провести за один этап, после отделки помещений, без порчи отделочных работ, применяя открытую проводку. Скрытую проводку, требующую закладки проводов под штукатурку, можно выполнять только в период строительства, так как при осуществлении такой проводки после отделочных работ потребуются значительные дополнительные затраты.
При разметке проводки на роликах расстояния между проводами и от углов до роликов принимают по рисунку 71. Здесь же показаны размеры от пола до штепсельных розеток и до выключателей при любом виде проводки. Расстояния между крепежными деталями принимают в зависимости от способа проводки, марки и сечения проводов (табл. 30).
Выключатели у входа в помещение размещают для удобства так, чтобы они не прикрывались открывающейся дверью. Штепсельные розетки для электробезопасности устанавливают как можно дальше (не менее 0,5 м) от труб, радиаторов и других заземленных предметов.
Разметку выполняют при помощи шнура, предварительно натираемого порошковым мелом, углем или ультрамарином. Шнур натягивают в нужном направлении, оттягивают и затем резко отпускают, отбивая таким образом на стене или потолке ясно видимую линию, показывающую направление будущей электропроводки. Места установки крепежных деталей отмечают короткими линиями, проводимыми поперек отбитой линии простым карандашом. Чернильным карандашом этого делать нельзя, так как его трудно стереть и останутся следы, видимые даже через побелку.
При работе в деревянных зданиях розетки, выключатели и другие детали электропроводок крепят шурупами, а в зданиях с кирпичными стенами или бетонными основаниями — при помощи дюбелей, вмазываемых спиралей, либо пристреливают при помощи строительно-монтажного пистолета. Светильники подвешивают к крюкам, которые прочно заделывают в потолке и испытывают повышенной нагрузкой. Применяемые приспособления описаны в литературе [4].
Рис. 71. Открытая проводка на роликах:
1 — штепсельная розетка; 2 — ролик; 3 — провод АПР (АППВ, АГТРВ. АПН); 4 — светильник; 5 — выключатель; а — расстояние, равное 1,6—2 высоты ролика; б — расстояние между осями проводов, равное не менее 35 мм для проводов
сечением до 6 мм2.
Стальные или пластмассовые крепежные детали с рифленой поверхностью, а также ответвительные коробки массой до 200 г и деревянные подрозетники можно приклеивать к бетонным неоштукатуренным и неокрашенным поверхностям специальным клеем.
В кирпичных зданиях гнезда и проходы через стены часто пробивают зубилами и шлямбурами, однако такой способ малопроизводителен.
Таблица 33
Некоторые способы крепления проводов и кабелей в сельскохозяйственных помещениях
Схема крепления | Марка провода кабеля | Материал | Необходимые материалы для выполнения крепления | Расстояние между креплениями, мм |
| АППР 2X4 | Дерево | Гвоздь диаметром 1,4—1,6 мм; длиной 25—32 мм с шляпкой диаметром до 3 мм | 200-300 |
| АППР 3X4 | Дерево | То же | 200—300 |
| АППР 4x4 | Дерево | Два гвоздя и полоска (10 X 300— 400 Х80 мм) из белой жести либо оцинкованного или окрашенного стального листа толщиной 0,3—1 мм с изолирующей подкладкой из пресшпана | |
| ЛППВ(АПВ, АПН, АПРВ) 3x4 или 2x4 | Дерево | Гвоздь, подкладка из листово- 200—300 го асбеста толщиной не менее 3 мм | |
| То же, но 2х (1X 4) | Дерево | Гвоздь, асбест, стальная по- 400 лоска с пряжкой (либо в замок), изолирующая прокладка) | |
Схема крепления | Марка провода кабеля | Материал | Необходимые материалы для выполнения крепления | Расстояние между креплениями, мм |
|
АППВ 2x6 | Дерево | Ролик, шуруп с круглой ГОЛОВКОЙ, полоска, прокладка | 800 |
| АПР (АППВ, АПН, АПВ, АПРВ) 2х Х(1Х6) | Дерево | Клица, шуруп с плоской головкой | 800 |
| АПВ (АППВ, АПН, AПPВ) 2x(lX4) или 3x4 | Бетон, кирпич | Стальная полоса (пристреливается дюбель-гвоздями через 1000 мм), лента с кнопкой или полоска с подкладкой | 300—400 |
| • | Бетон, кирпич | Полоска, прибиваемая вручную дюбель-гвоздем, прокладка | 400 |
| АНРГ, АВРГ 2х(3х6-г1х4) | Бетон, кирпич | Закреп, укрепляемый распорным дюбелем в просверливаемом отверстии, лента с кнопкой или полоска | 500 |
Схема крепления | Марка провода кабеля | Материал | Необходимые материалы для выполнения крепления | Расстояние - между креплениями, мм |
| АНРГ, АВРГ, (АПН) 2x4 | Кирпич, бетон | Пластмассовая скобка, дюбель- гвоздь | 500 (400) |
| АВРГ 3x10+1x6 | Кирпич, бетон | Скоба, два дюбеля | 500 |
| АНРГ 3x4 1x2,5 | Любое | Полоска, прибиваемая дюбелем или гвоздем (по дереву) | 500 |
| АПН 3x4 | Кирпич | Полоска (вмазывается) прокладка | 400 |
| АПР 2,5 | Кирпич, бетон | Спираль (вмазывается), шуруп, ролик РП-2,5 | 800 |
Схема крепления | Марка провода кабеля | Материал | Необходимые материалы дли выполнения крепления | Расстояние между креплениями, мм |
| АПР-4, АПР-6 | Кирпич, бетон | Дюбель с волокнистым заполнением или спираль, шуруп, ролик РП-6 | 800 |
* |
|
|
|
|
| АПР-2,5 | Сухая штукатурка | Ролик РП-2,5, шуруп 5x50, специальный закреп из жести | 800 |
| АПВ 5x(1X6) в стальной трубе 20x2,3 | Любое | Скоба, шуруп по дереву, дополнительно (по кирпичу) дюбель капроновый | 2500 |
| АПРТО 4х(1X 16) | Любое | Скоба, два шурупа, два дюбеля | 3000 |
Применение электросверлилок со сверлами или трубчатыми коронками, режущие кромки которых оснащены пластинками из твердого сплава, ускоряет работу в несколько раз и устраняет излишние смазочные работы, неизбежные при ручной пробивке из-за неточности в размерах гнезд. В шлакобетоне или бетоне с наполнителем из кирпичной или известняковой крошки отверстия сверлят тем же инструментом, что в кирпиче. Что касается бетона с наполнителями из гранита или песчаника, то в нем просверлить отверстие трудно, и поэтому необходимы инструменты ударного, ударно-вращательного или взрывного действия.
Рис. 72. Сверление отверстия в междуэтажном перекрытии:
1 — стойка; 2 — выдвижная труба; 3 — подставка; 4 — электросверлилка; 5 — защитный кожух; 6 — сверло.
Трудоемких смазочных работ можно избежать, применяя дюбели, вставляемые в просверленные (либо пробитые пробойником) отверстия небольшого диаметра или дюбели-гвозди, непосредственно забиваемые (либо встреливаемые) в строительные основания. Если все же приходится использовать спирали, то можно рационализировать процесс их изготовления, применяя жестяные гильзы. Для этого полоску жести шириной 20—30 мм опрессовывают между матрицей и пуансоном, изготовленными в виде гребенок с вырезами, скошенными соответственно нарезке шурупа. Готовую гильзу вынимают и отрезают от полоски жести. В гильзу ввертывают шуруп и вмазывают ее аналогично спирали. После схватывания алебастра шуруп немного отвертывают, так как позже это будет сделать труднее.
Для изготовления гильз усилие нужно весьма небольшое и поэтому вместо пресса можно применить любые клещи, укрепив в них матрицу и пуансон.
Иногда электромонтеры вместо вмазки спиралей или гильз используют «пробки» - брусочки диаметром, чуть большим, чем гнездо. Такая пробка, слегка заостренная на конце, загоняется втугую в гнездо ударами молотка. Затем в пробку ввертывается шуруп, укрепляющий розетку, ролик или скобу. Такой способ несколько сокращает затраты труда, но он имеет существенный недостаток: со временем пробки высыхают и выпадают из гнезда.
К потолкам детали электропроводки крепятся так же, как и к стенам, однако устройство гнезд в бетонных перекрытиях затруднено неудобным положением рабочего. Работа облегчается, если электросверлилку укрепить на стойке и пользоваться рычагом, как показано на рисунке 72.
Стойка представляет собой трубу 20—25 мм, внутри которой, в верхней части, помещается выдвижная труба меньшего диаметра. На верхнем конце выдвижной трубы укреплена (на специальной подставке) электросверлилка 4 со сверлом, имеющим наконечник из твердого сплава. При сверлении сверло прижимают к перекрытию, поднимая электросверлилку рычажной системой, укрепленной на стойке. Длина стойки определяется характером помещения: если его высота равна 3—4 м, то стойку делают длиной соответственно 2,5—3,5 м и устанавливают ее на полу. Если же высота помещения выше 4 м и необходимы подмости, то длину стойки принимают равной 1,5 м и устанавливают ее на настил. Для защиты от летящей пыли и крошек бетона на электросверлилку надевают защитный кожух 5; для электробезопасности рабочий должен работать в резиновых перчатках, а электросверлилка должна иметь двойную изоляцию или заземление. Кроме того, как обычно при всяких пробивках, рабочий должен работать в защитных очках.
